ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТОВ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ

 

1. Характеристика (описание) томатов

   Помидоры, выращенные на своём участке, и купленные в магазине, как говорят в Одессе, две большие разницы. Аромат и вкус совсем другие. Поэтому каждый, уважающий себя дачник, выращивает помидоры на своём огороде.

   Тома́т, или помидóр (лат. Solánum lycopérsicum) — травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

   Название «помидор» происходит от итал. pomo d’oro — «золотое яблоко». Слово «томат» восходит к ацтекскому названию растения «томатль» через французское tomate. В настоящий момент в русском языке оба названия равноправны.

   Томат имеет сильно развитую корневую систему стержневого типа. Корни разветвлённые, растут и формируются быстро. Уходят в землю на большую глубину (при безрассадной культуре до 1 м и более), распространяясь в диаметре на 1,5—2,5 м. При наличии влаги и питания дополнительные корни могут образовываться на любой части стебля, поэтому томат можно размножать не только семенами, но также черенками и боковыми побегами (пасынками). Поставленные в воду, они через несколько суток образуют корни.

   Стебель у томата прямостоячий или полегающий, ветвящийся, высотой от 30 см до 2 м и более. Листья непарноперистые, рассечённые на крупные доли, иногда картофельного типа.

   Цветки мелкие, невзрачные, жёлтые различных оттенков, собраны в кисть.

Томат — факультативный самоопылитель: в одном цветке имеются мужские и женские органы.

   Плоды — сочные многогнёздные ягоды различной формы (от плоско-округлой до цилиндрической; могут быть мелкими (масса до 50 г), средними (51—100 г) и крупными (свыше 100 г, иногда до 800 г и более). Окраска плодов от бледно-розовой до ярко-красной и малиновой, от белой, светло-зелёной, светло-жёлтой до золотисто-жёлтой.

   Все томаты по типу роста подразделяют на супердетерминантные, детерминантные и индетерминантные.

   Супердетерминантные томаты представлены наиболее слаборослыми растениями с низким заложением первого соцветия (над 7-8-м листом) и частым расположением соцветий (через один лист либо непосредственно друг за другом).

   После образования 3-х соцветий на побеге рост его, как правило, прекращается.

   Супердетерминантные сорта и гибриды являются наиболее скороспелыми среди томатов, но менее урожайными.

   Их используют для получения раннего урожая в весенних теплицах и укрытиях, для посадки в открытый грунт в средней полосе и в северо-западных регионах.

    Супердетерминантные томаты — главный резерв получения высокого раннего урожая до начала вспышки фитофтороза. Растения можно не пасынковать, но предлагаемые формировки позволяют получить более ранний урожай с высоким качеством плодов (см. раздел пасынкование).

     Индетерминантные (высокорослые) томаты обладают неограниченным ростом основного побега. Первое соцветие у них закладывается довольно высоко (после 10-12 листа), последующие располагаются через три листа. К этой группе принадлежат, как правило, наиболее позднеспелые высокоурожайные сорта и гибриды. Поступление урожая у них равномерное и продолжается длительное время. Сорта и гибриды такого типа используют в пленочных и остекленных теплицах. В южных регионах возможно выращивание их в открытом грунте (см. раздел пасынкование).

   Детерминантные (низкорослые) томаты занимают промежуточное положение между двумя названными.

   Растения детерминантного типа роста характеризуются относительно низким заложением первого соцветия (над 8-9-м листом). Соцветия расположены через 1-2 листа, либо непосредственно друг за другом. Эти признаки отвечают за высокий ранний урожай. После образования на основном побеге 3-6 соцветий рост его ограничивается, но, в силу биологических особенностей, может быть продолжен за счет боковых побегов.

   Плоды томата отличаются высокими питательными, вкусовыми и диетическими качествами. Калорийность спелых плодов (энергетическая ценность) — 19 ккал. Они содержат 4,5—8,1 % сухого вещества, в котором половину представляют сахара, в основном глюкоза и фруктоза, а также органические кислоты (3,5—8,5 %), клетчатка (0,87—1,7 %). Плоды также содержат белки (0,6—1,1 %), пектиновые вещества (до 0,3 %), крахмал (0,07—0,3 %), минеральные вещества (0,6 %).

   В плодах томата высокое содержание каротиноидов (фитоен, неуроспорин, ликопин, неаликопин, каротин (0,8—1,2 мг/100 г сырой массы), ликосантин, ликофилл), витаминов (В1, В2, В3, В5), фолиевой и аскорбиновой кислоты (15—45 мг/100 г сырой массы), органических (лимонная, яблочная, щавелевая, винная, янтарная, гликолевая), высокомолекулярных жирных (пальмитиновая, стеариновая, линолевая) и фенолкарбоновых (п-кумаровая, кофейная, феруловая) кислот.

   В плодах найдены антоцианы, стеарины, тритерпеновые сапонины, абсцизировая кислота.

   Имеющийся в томатах холин понижает содержание холестерина в крови, предупреждает жировое перерождение печени, повышает иммунные свойства организма, способствует образованию гемоглобина.

   Содержание микроэлементов в 1 кг плодов:

натрий — 40 мг,

калий — 2680 мг,

кальций — 110 мг,

магний — 120 мг,

железо — 6 мг,

меди — 0,97 мг,

фосфор — 270 мг,

сера — 140 мг,

хлор — 400 мг,

марганец — 1,89 мг.

   Витамин С. Важное питательное вещество и антиоксидант. Один томат среднего размера может обеспечить около 28% суточной нормы потребления (RDI).

   Калий. Незаменимый минерал, который полезен для контроля артериального давления и профилактики сердечных заболеваний.

   Витамин К1, также известен как филлохинон. Витамин К важен для свертывания крови и здоровья костей.

  Витамин В9 (фолат). Важен для нормального роста тканей и функционирования клеток, что особенно актуально для беременных.

   Бета-каротин. Антиоксидант, который часто придает пище желтый или оранжевый оттенок, превращается в витамин, А в вашем организме.

    Нарингенин. Обнаружено, что этот флавоноид, обнаруженный в кожуре томатов, уменьшает воспаление и защищает от различных заболеваний, что подтвердилось исследованием на мышах.

    Хлорогеновая кислота. Мощное антиоксидантное соединение, которое снижает кровяное давление у гипертоников.

   Ликопин

   Красный пигмент и антиоксидант ликопин — самый распространенный каротиноид в созревших помидорах. Самая высокая концентрация его в кожице.

    Как правило, чем краснее помидор, тем больше в нем ликопина. При этом он сохраняется и в приготовленных томатах, причем за счет испарения влаги концентрация ликопина в них растет. Поэтому такие продукты как помидорный соус, кетчуп, томатный сок, томатная паста являются богатыми источниками ликопина. Например, в 100 г кетчупа содержится 10−14 мг ликопина, тогда как того же веса свежий помидор (100 г) содержит лишь 1−8 мг. Однако не стоит забывать, что и калорийность кетчупа намного выше. Наш пищеварительный тракт способен перерабатывать лишь небольшое количество ликопина — эксперты рекомендуют 22 мг в день. Для этого достаточно съесть не более двух столовых ложек томатного пюре.

   Отдельные продукты в вашем рационе могут оказывать сильное влияние на всасывание ликопина. Так, его усвоение вместе с источником жира возрастает в четыре раза.

   Исследование, проведенное среди мужчин среднего возраста, связало низкие уровни ликопина и бета-каротина в крови с повышенным риском сердечных приступов и инсультов. Таким образом, польза ликопина состоит в том, что он помогает предотвратить заболевания сердца. Употребление томатов также снижает уровень плохого холестерина, повышает эластичность стенок артерий, а также он показал эффективность в профилактике рака простаты, легких, желудка и молочной железы.

   Помидор и здоровье кожи

   Продукты на основе томатов, богатые ликопином и другими растительными соединениями, могут защищать от солнечных ожогов. Согласно исследованию, люди, которые принимали 40 г томатной пасты (что соответствует 16 мг ликопина) с оливковым маслом каждый день в течение 10 недель, испытывали на 40% меньше солнечных ожогов.

   Помидоры, как правило, хорошо переносятся, и аллергия на томаты встречается очень редко. Люди, страдающие аллергией на пыльцу трав, чаще имеют аллергию на помидоры, выражается она аналогично: зуд во рту, в горле или отек рта или горла. А вот листья токсичны, их есть не стоит — это может вызвать сильное раздражение рта и горла, рвоту, диарею, головокружение, головную боль, легкие судороги и даже летальный исход.

2. Что любят томаты

— умеренно плодородную почву с нейтральной или слабокислой реакцией;

— солнечное место;

— сухой воздух, сквозняк;

— тепло (18-28⁰С)

— умеренно влажную почву, равномерный умеренный полив;

— фосфор и калий. Для нормального роста и развития им требуются повышенные дозы этих веществ.

3. Что не любят томаты

— тяжёлые, глинистые, кислые почвы;

— свежий навоз. Внесение навоза вызывает у томатов бурный рост листо-стеблевой массы в ущерб плодообразованию;

— загущенные посадки и плохое проветривание (в теплицах). Это вызывает раннее заболевание фитофторой;

— влажный воздух. В таких условиях плохо проходит опыление;

— высокую температуру. При температуре свыше 36⁰С пыльца становится стерильной и опыления, а соответственно и завязывания плодов, не происходит;

— переувлажнение почвы и неравномерный полив. После долгого периода засухи обильный полив вызывает растрескивание плодов

— длительное похолодание ниже 14-16⁰С, при котором растения перестают усваивать из почвы питательные вещества;

4. Выращивание рассады томатов (помидоров) в Средней полосе

   Не лишним будет напомнить, что безрассадное выращивание помидор возможно лишь в южных регионах нашей страны. Существует ряд ранних, так называемых безрассадных сортов помидоров. Речь о них в нашей статье не идёт.

4.1. Когда сеять? Подбор сроков посева

   Для начала, нужно определиться со сроками посева семян на рассаду. Сроки посева помидоров на рассаду следует выбирать в соответствии с несколькими критериями:

— когда хочется начать кушать томаты. Пожалуй, считаю этот критерий самым главным, потому что всё от него «пляшет».

   Если кушать хотим уже в июле, то и сеять нужно пораньше, где-то в начале марта, иначе плодоношение сдвинется на август, а там уже холодные ночи и риск развития заболеваний, к тому же томаты будут не такие сладкие, многое придётся собирать зелёным. А не для кого не секрет, что самые вкусные помидоры – те, что спелые с грядки.

   Но при этом необходимо помнить, что рассаде помидор нужно создать соответствующие условия, чтобы она не вытянулась за такой длительный период выращивания (об этом ниже).

— сорт (гибрид). Раннеспелые можно посеять позже (конец марта – начало апреля), среднеспелые раньше (середина марта), от выращивания позднеспелых томатов (более 140 дней от всходов до плодов) в Средней полосе лучше отказаться, потому как их либо придётся слишком рано сеять на рассаду(как правило, в середине февраля), либо они просто не успеют дать урожай, тем более если выращивать их в открытом грунте.

— условия, в которых будут выращиваться растения.

   При посеве рассады нужно серьезно подумать об этом. Потому что, если вы не создадите нужных условий, даже посеяв рано на рассаду, томаты вытянутся и ослабленные растения не дадут должного урожая.

   Если рассада будет расти в помещении с температурой ночью 16-17⁰, а днём не более 22⁰, то можно посеять их в любое время и рассада не вытянется. А если рассада будет расти дома с более высокими ночными и дневными температурами, то не стоит её сажать раньше 15 марта, она всё равно вытянется.

   Итак, как же подсчитать когда сеять на рассаду?

   Сроки посева определяются просто: от предполагаемой даты высадки в открытый грунт  отсчитываем назад по календарю количество дней, соответствующее рекомендуемому возрасту рассады, и добавляем к этому числу 5 дней на проращивание.
В весенних пленочных теплицах рекомендуется высаживать 45-55-дневную рассаду. Если предполагаемая дата высадки рассады 5-10 мая, посев следует провести 10-15 марта  (сроки посева, посадки, начала плодоношения указаны для средней полосы России). Это дает возможность получить урожай в конце июня — начале июля. Скороспелые сорта и гибриды даже при посеве 1 апреля созревают в 2-3-й декаде июля.

   Если выращивание такой взрослой рассады может показаться сложным, посев можно сместить на более поздний срок, но каждая неделя его отсрочки отодвинет на 3-5 дней поступление первого урожая.

   Помните, при расчёте сроков посева важно учесть, что 7-10 дней потребуется на появление всходов, 8-10 дней – на восстановление после пересадки томатов, 50-60 дней составляет период от всходов до наступления цветения (для ранних сортов).

   Сколько растет плод томата? Период от завязывания до покраснения плодов в Средней полосе у раннеспелых сортов колеблется ориентировочно от 40 до 54 дней, у среднеспелых – от 50 до 68; в южных районах у скороспелых сортов – от 40 до 60, у среднеспелых – от 55 до 75, у среднепоздних – от 65 до 85 дней.

4.2. Предпосевная обработка семян

    Предпосевная обработка семян включает в себя протравливание и стимуляцию роста.

  В качестве протравливания можно использовать хлоргексидин, который можно купить в аптеке. Не разбавляя, в нём замачивают семена на 30-40 минут, можно не промывать их после использования хлоргексидина.

   Другим эффективным средством протравливания является зелёнка.

   1 ч.л. зелёнки разбавляют в 100мл воды. Замочить в ней семена на полчаса.

   Намачиванием в однопроцентном (фиолетовом – не чёрном и не розовом) растворе марганцевокислого калия (марганцовки) можно очистить поверхность семян от вирусной и бактериальной инфекции. Длительность процедуры – 20 минут, после чего следует промывка в проточной воде и просушивание. С той же целью можно оставить семена на 30 минут в аптечном растворе перекиси водорода, промывка после него на требуется.

   Фирменные семена бывают уже протравленными и помеченными красителем, и в этом случае они никакой обработке не подлежат.

   Для того, чтобы восстановить полезную микрофлору после протравливания, можно замочить семена в фитоспорине.

   Туговсхожие семена можно замочить в перекиси водорода на полчаса.

   Хороший стимулирующий эффект на семена даёт препарат Эпин.

4.3. Почва для рассады

   Подбор почвы для рассады помидор базируется на тех же принципах, что и для других культур: 1 часть перегноя или компоста, 1 часть дерновой земли, 1 часть листовой земли. Это стандартные рекомендации. Но если нет возможности заготовить всё по стандарту, то можно найти другое решение и приготовить всё таки грунт для рассады своими руками.

   При желании можно купить грунт в магазине, для помидор подойдёт универсальный торфогрунт или специальный для томатов, перцев, баклажанов.

   Однако покупная почва имеет и существенные недостатки:

—  Производители не указывают на упаковке точного содержания минеральных элементов, оно дается в виде диапазона.

— Кислотность почвы часто также указывается в виде большого интервала (5,0-6,5), и о реальной кислотности сложно судить.

— Случается, что в пакеты фасуют почвенную смесь, содержащую не торф, а торфяную пыль, непригодную для выращивания растений.

— Иногда на упаковке не указан срок годности, а просроченный торф способен к саморазогреву, что может погубить растения.

   Качество магазинных грунтов становится с каждым годом всё хуже и хуже, поэтому надёжнее подготовить свой грунт.

4.4. Выращивание рассады томатов

   После обработки семян, их сеют в землю на глубину 0,5-1 см. Засыпают землёй. А поверх земли можно насыпать снега, талая вода даёт хороший стимулирующий и закаливающий эффект. Накрыть плёнкой или стеклом и отправить в тёплое место. Свет пока не нужен.

   До появления всходов температуру нужно поддерживать не ниже 23⁰, но лучше, если это будет 24-26⁰С. Как правило всходы появляются через 4-6 дней.

   Как только появятся первые всходы (белые петельки), снимаем плёнку и ставим под досветку, либо на светлый подоконник. Температуру следует на 3-4 дня снизить до 15-18⁰ . Круглосуточное досвечивание рассады в совокупности с пониженными температурами в течение первых трёх дней сразу после всходов даёт положительный эффект, рассада не вытягивается, корни хорошо развиваются.

   Далее круглосуточное досвечивание не используется, рассаду досвечивают в течение 12-14 часов в день, так на всём протяжении роста рассады. Температуру же в дальнейшем можно повысить и выращивать при 20-23⁰днём в солнечный день и 17-18⁰ в пасмурный, при этом ночью температура воздуха должна быть не выше 12 — 14°С; чем светлее был предыдущий день, тем теплее может быть ночью.

   Почва нужна не холоднее комнатной температуры, но может быть на 1-2°С теплее.

   Для борьбы с  чёрной ножкой лучше применять профилактические меры, чтобы не пришлось проводить экстренные меры борьбы.

   Первый настоящий листочек (зубчатый) появляется обычно через 12-14 дней, второй – ещё через 7-8 дней, третий – через 5-6 дней. Месячная рассада имеет 3-4 листочка.

 Пикировку проводят в фазе 2 настоящих листьев, примерно через 20 дней после всходов. При рассаживании (пикировке) помидоров их заглубляют до семядольных листочков, для образования дополнительных корней. После пересадки томаты ставят в затенённое место на пару дней.

    Через 2 недели после пикировки нужно подкормить растения  комплексным удобрением с повышенным содержанием фосфора, например Акварин рассада. Фосфор нужен для лучшего укоренения.

  Далее рассаду до высадки в грунт подкармливают комплексными минеральными удобрениями с одинаковым содержанием азота, фосфора и калия. Это может быть Нитроаммофоска, Акварин универсальный или другие удобрения.

   Важный момент — густота размещения рассадных растений.

   Как только листья смыкаются и затеняют стебли, растения начинают вытягиваться. Нескольких жарких дней достаточно, чтобы тесно расставленная рассада набрала в высоту 10 — 20 см, стала ломкой, малопригодной к перевозке, медленно приживалась после посадки.

   Поэтому как только листья у рассады начинают соприкасаться с листьями своих соседей, нужно расставлять их подальше друг от друга.

4.5. Проблемы при выращивании рассады

   При слишком бурном росте рассады можно опрыскать её вытяжкой из суперфосфата: 1 ст. ложка на 1 л горячей воды (настоять сутки, помешивая).

   Так же применяют препарат Атлет (по инструкции). Он предотвращает вытягивание рассады и способствует формированию корня.

   Бледно-зеленую, слабую рассаду опрыскивают мочевиной (1ч. ложка на 5 л воды).

4.6. Закаливание

   Рассада нуждается в закаливании, это важный этап при выращивании особенно грунтовых помидор. Закаливание длится несколько дней. Для этого растения выносят на открытый воздух за несколько дней до посадки, оставив в ящиках. Без данной процедуры растения после высадки в грунт страдают от солнца, испытывают стресс от перепада дневных и ночных температур. Всё это способствует более позднему созреванию томатов.

5. Высадка рассады помидоров в грунт

   Готовность к высадке и качество рассады определяется наличием:

• утолщенного стебля высотой не более 30 см с 6-7 листьями;
• коротких междоузлий;
• цветочной кисти (хотя бы 1 – для средне- и позднеспелых сортов, 1-2 – для раннеспелых сортов).

   Для культивирования помидоров лучше выбирать южные, юго-западные либо юго-восточные участки. Они очень любят солнце.

   Лучшие предшественники для томатов — огурцы, капуста, кабачки и лук.

   Не рекомендуется выращивать помидоры после перца, картофеля, баклажана и физалиса.

   На тех участках, где культивировались эти культуры, помидоры можно сажать не раньше, чем через три года. В противном случае вы подвергнете растения опасности заболеть.

   Почву под посадку помидор в открытый грунт необходимо готовить еще с осени. Так, если кислотность почвы повышена, под осеннюю перекопку на 1 м² необходимо внести 0,5-0,9 кг извести.

   Если же вы вносили достаточное количество удобрений (около 10 кг на 1 м2) под предшествующую культуру, этот участок необходимо лишь перекопать.
Весенняя же обработка почвы для подготовки под помидоры должна включать внесение на 1 м2 почвы 30-40 г суперфосфата и 25-30 г калийных удобрений.

   Непосредственно перед посадкой, уже под последнее рыхление почвы, необходимо внести на 1 м2 15-20 г калийных и 30-40 г азотных удобрений.

   Высаживать помидоры необходимо после того, как минует опасность заморозков  и полностью установится теплая погода. Обычно в Средней полосе это первая декада июня.
Перед посадкой томатов на участке необходимо сделать лунки и хорошенько пролить их водой — 0,9-1 л на одну лунку. Хороший эффект для образования дополнительных корней —  оборвать несколько нижних листов у растения, и при посадке несколько заглублять их.
Корни рассады необходимо тщательно обжать землей, не изгибая их, чтобы концы корней были направлены на дно лунки. После того как рассада высажена, растения необходимо полить, а саму лунку присыпать сверху сухой землей.

   При посадке соблюдают интервал 60-70 см (между рядами) и 40-50 см (между растениями). Плотность посадки помидоров:

• для индетерминантных (высокорослых) сортов и гибридов – 3-4 растения на 1м²;
• для детерминантных (с ограниченным ростом главного стебля) сортов при формировании в 1 стебель – 6-7 растений на 1м², при выращивании в 2-3 стебля – 4-5 растений на 1м².

6. Грядки и укрытия для помидор

   Отличные результаты дает выращивание помидоров под простыми пленочными укрытиями и на утепленном грунте — паровых грядах. Это позволяет обеспечить более высокие урожаи ранних помидоров а также ускоряет созревание плодов.
Чтобы сделать паровые гряды, необходимо выкопать котлован шириной около 60 см и глубиной около 20 см. Внутрь нужно загрузить биотопливо — разогретый навоз (слоем около 5 см), а сверху закрыть землей на 15 см. Рассаду в паровые гряды нужно высаживать так же, как и в открытый грунт, разница лишь в том, что к посадке надо приступить на 20 дней раньше, где-то в середине мая. 

   Достаточно часто применяются и укрытия из прозрачной полиэтиленовой пленки, использование которой, особенно если его сочетать с паровыми грядами, дает возможность высадить рассаду помидоров уже в начале мая и получить урожай помидоров в середине июля. Каркасы, покрытые пленкой, нужно установить над паровыми грядами сразу после высадки рассады, оставив на весь период выращивания. Уход за растениями под пленкой точно такой же, как и за растущими в открытом грунте: своевременное рыхление, подкормки, формирование кустов.

7. Уход за томатами после высадки в грунт

   Уход за томатами заключается в окучивании, рыхлении почвы, подкормках и поливах, формировании куста и своевременной борьбе с болезнями  и вредителями.

   Почва в междурядьях и рядах с помидорами нуждается в рыхлении — приблизительно через каждые 10-12 дней, несколько раз за лето. Если вы культивируете помидоры на тяжелых почвах, глубокое рыхление необходимо в первые 10-15 дней после посадки растений.

   Помидоры также любят окучивания. Первый раз окучивать помидоры необходимо спустя 9-11 дней после высадки рассады. Непосредственно перед началом работы нужно произвести полив: окучивание влажной землей ускорит образование на стебле растения новых корней. Второе окучивание необходимо провести спустя 16-20 дней после первого.
Чтобы избежать всех этих процедур, можно применять мульчирование гряд.

   Помидоры необходимо своевременно поливать. Считается, что помидоры любят нечастый, но обильный полив. Лучшее время для этого считается вторая половина дня и пасмурная погода.

   И не стоит поливать помидоры «по головам», сверху, это создаёт излишнюю влажность и провоцирует развитие различных болезней. Если влажность чрезмерно высокая, могут заболеть фитофторозом и бурой пятнистостью

   Полив обязателен в период цветения первой и второй кисти, перед рыхлением почвы, после внесения сухих минеральных удобрений.

   При благоприятной погоде в августе-сентябре, помидоры необходимо поливать по мере необходимости, стараясь не создавать резкие колебания уровня влажности почвы,  так как в это время помидоры уже зреют и могут потрескаться.

   На протяжении сезона помидоры необходимо несколько раз подкармливать минеральными и органическими удобрениями.

8. Подкормки помидоров после высадки в грунт

   Режим подкормки томатов удобрениями удобно планировать 1 раз в неделю. Причем по максимуму делать это нужно в середине лета, когда еще растет стебель, одновременно созревает нижняя кисть, наливаются средние, а на верхних формируются плоды и продолжается цветение.

   Первая подкормка томатов производится через 10-14 дней после высадки в грунт. Когда идёт массовое наращивание листвы, утолщается стебель. Поэтому эта подкормка должна содержать достаточные дозы азота.

   Подкормка может быть, на выбор:

— 20г аммиачной селитры или мочевины на 10 л воды;

Либо

— смесь, состоящей из минеральных и органических удобрений. Так, на 10 л ведро раствора коровяка (на одну часть коровяка либо навозной жижи нужно взять 8-9 частей воды) необходимо добавить около 20 гр суперфосфата;

   Либо

— травяным настоем. 1л настоя на 10 л  воды.

   Далее, когда растения зацветут, образуют завязи и начнётся налив плодов, у томатов повышается потребность в калии.

   В это время необходимы подкормки сульфатом калия (20г удобрения на 10 л воды).

   Хороший эффект дают подкормки борной кислотой в период цветения и образования завязей.

   Помните, для получения обильного урожая томатов, просто необходимы подкормки растений. Будь то органические или минеральные, но они должны быть. В этом  — секрет хорошего урожая помидоров.

   В качестве удобрений, лучше использовать комплексные минеральные удобрения с повышенным содержанием калия, растворив его в воде по инструкции.

9. Недостаток веществ. Чего не хватает томатам

   Недостаток большинства питательных веществ в растениях томатов можно определить так:

• при недостатке азота изменяется окраска стебля, листьев, а также самих плодов. Листья становятся более меленькими, желтоватыми по цвету, желтеют в первую очередь нижние, старые листья, а плоды становятся более твердыми и мелкими;
• если недостает фосфора, листики растения поднимаются вверх и снизу приобретают фиолетовую окраску;
• при недостатке калия листы становятся курчавыми; 
• недостаток кальция приводит к тому, что молодые листики сплошь покрываются желтыми пятнышками, а старые становятся больше и изменяют цвет до темно-зеленого. Частенько в подобных случаях растения томатов поражаются вершинной гнилью, особенно при повышенной влажности воздуха;
• при серном голодании листики сначала становятся бледно-зелеными, после чего интенсивно желтеют, а иногда и краснеют. Серное голодание проявляется вначале на молодых листах, при этом стебли становятся чрезвычайно ломкими и хрупкими;
• недостаток бора приводит к почернению точки роста стебля, а плоды поражаются бурыми пятнами; для ликвидации дефицита можно подкормить борной кислотой, к тому же она будет полезна во время цветения и образования завязей;
• если недостает молибдена, листочки помидоров желтеют, закручиваясь вверх, постепенно вся пластинка поражается хлорозом;
• в случае нехватки железа томаты полностью останавливаются в росте. Их молоденькие листики поражаются хлорозом. В наиболее тяжелых случаях листочки растений полностью белеют.

10. Пасынкование томатов и удаление листьев

   Формирование растений томата зависит от многих причин, но определяющим моментом является тип роста. Все томаты подразделяют по этому признаку на супердетерминантные, детерминантные и индетерминантные.

10.1. Супердетерминантные

   Супердетерминантные томаты представлены наиболее слаборослыми растениями с низким заложением первого соцветия (над 7-8-м листом) и частым расположением соцветий (через один лист либо непосредственно друг за другом). После образования 3-х соцветий на побеге рост его, как правило, прекращается. Супердетерминантные сорта и гибриды являются наиболее скороспелыми среди томатов, но менее урожайными. Их используют для получения раннего урожая в весенних теплицах и укрытиях, для посадки в открытый грунт в средней полосе и в северо-западных регионах. Ультраскороспелые супердетерминантные томаты — главный резерв получения высокого раннего урожая до начала вспышки фитофтороза. Растения можно не пасынковать, но предлагаемые формировки позволяют получить более ранний урожай с высоким качеством плодов (см. схемы).

10.2. Индетерминантные

   Индетерминантные (высокорослые) томаты обладают неограниченным ростом основного побега. Первое соцветие у них закладывается довольно высоко (после10-12 листа), последующие располагаются через три листа. К этой группе принадлежат, как правило, наиболее позднеспелые высокоурожайные сорта и гибриды. Поступление урожая у них равномерное и продолжается длительное время. Сорта и гибриды такого типа используют в пленочных и остекленных теплицах. В южных регионах возможно выращивание их в открытом грунте (см. схемы).

10.3. Детерминантные

   Детерминантные (низкорослые) томаты занимают промежуточное положение между двумя названными.

   Растения детерминантного типа роста характеризуются относительно низким заложением первого соцветия (над 8-9-м листом). Соцветия расположены через 1-2 листа, либо непосредственно друг за другом. Эти признаки отвечают за высокий ранний урожай. После образования на основном побеге 3-6 соцветий рост его ограничивается, но, в силу биологических особенностей, может быть продолжен за счет боковых побегов.

   Специальный прием формировки — перевод точки роста на боковой побег позволяет значительно удлинить период плодоношения, что дает возможность использовать гибриды такого типа роста также и в зимне-весеннем обороте для получения раннего урожая.

   В динамике поступления урожая можно отметить некоторую цикличность: раннее плодоношение на основном побеге и, через небольшой промежуток времени, на боковых побегах, которые продолжают рост растения. Ограничивая рост растения основным побегом, мы искусственно сокращаем период плодоношения. Этот прием позволяет использовать детерминантные томаты в открытом грунте. Таким образом, применяя различные формировки, возможно расширить использование детерминантных сортов в различных регионах и культивационных сооружениях и открытом грунте (см. схемы).

   Формировка растений томата зависит и от других факторов: климатических условий региона выращивания, типа культивационных сооружений и целей, которые преследует овощевод.

   Следует помнить, что формировка должна быть увязана с густотой посадки. Имеет значение не просто число растений на единице площади, но и число стеблей. Чем меньше стеблей, тем больше густота посадки.

   Каждый огородник выбирает для себя сам пасынковать помидоры или нет и насколько тщательно. Существует множество людей, которые выращивают помидоры без пасынкования.

   Давно заметила на своём опыте, что отсутствие пасынкования задерживает сроки получения урожая, это однозначно и точно.

   Сначала растение выбрасывает определённое количество пасынков, образуются завязи и только потом начинает наращивать имеющиеся завязи.

   Еще в начале прошлого века в опытах, проведенных на юге России, было установлено, что самый ранний и при этом самый малый урожай с одного растения был получен при его формировке в один стебель, а самый большой и при том самый поздний — вовсе без прищипки и пасынкования. Промежуточные варианты формировки давали промежуточные же результаты как по массе урожая, так и по срокам его поступления.

   Поэтому наращивать большое количество пасынков или нет — всегда решать Вам.

   При формировке помидоров применяют не только пасынкование, но и удаление листьев.

11. Болезни томатов и борьба с ними

   Перечень болезней томата насчитывает не один десяток. Они могут быть неинфекционными, спровоцированными неблагоприятным микроклиматом или питанием, или инфекционными, вызванными микроорганизмами: вирусами, бактериями, грибами, микоплазмой.

11.1. Фитофтороз

1. На первом месте по распространённости и вредоносности

   В зависимости от вида гриба, сорта томата и условий выращивания первые симптомы могут появиться в виде мелких тёмно-бурых пятен на листовой пластинке, тёмных пятен на краях листа, черешках и стеблях или тёмных пятен с неровной поверхностью на плодах при едва заметных симптомах на листьях. Потери урожая могут приближаться к 100%. 

   Необходимое для заражения условие – наличие капельножидкой влаги, поэтому наибольшее распространение болезнь получает в дождливую погоду, и при выпадении обильных рос от перепада ночной и дневной температуры. Зимует возбудитель болезни на растительных остатках томата и картофеля, на оставшихся в поле клубнях.

   Созревание спор и их перемещение с потоками воздуха возможно в Средней полосе уже в начале июля, а в теплице – в конце июня, при этом возникает опасность так называемого первичного заражения. Если оно происходит, количество инфекционного материала резко увеличивается, и во второй половине лета с его прохладными ночами наблюдается массовое распространение болезни.

   Погодные условия, НЕ благоприятные для Фитофторы, к примеру в Подмосковье, складываются всего лишь 1 раз в 10 лет. Следовательно, надо действовать на опережение, и чтобы не опоздать, профилактические мероприятия надо начинать не позднее 1 июля, а в случае аномально влажного, как 2013 году, лета – ещё раньше.

   Агротехнические приёмы для защиты от болезней:

1. Тщательная уборка растительных остатков. 
2. Использование скороспелых сортов, то есть условно «устойчивых» к фитофторозу, ранний посев и посадки.
3. Дезинфекция семян фунгицидами или прогреванием.
4. Посадка растений без загущения и их формировка, обеспечивающая беспрепятственную циркуляцию воздуха между ними, их хорошее освещение. 

1. Применение способов полива с минимальным увлажнением воздуха, в частности – всё более доступного огородникам капельного полива. 

1. Укрытие поверхности грядок в открытом грунте нетканым материалом плотностью 30 – 40г/м2 снижает вероятность попадания спор на растения и ускоряет созревание плодов. 
2. Отдельно – об удалении листьев. При дефиците листовой поверхности операция отменяется, так как при недостаточной листовой поверхности — «фабрики углеводов» — плоды мельчают.

   Споры фитофторы одинаково легко проникают как через кожицу листа, так и плода; вся «вина» листьев состоит в том, что в местах соприкосновения с плодами дольше задерживается влага, и это увеличивает вероятность заражения. Но плоды могут касаться и стебля, и друг друга, так что рекомендуемое рядом авторов полное удаления листьев вероятность развития болезни томата снижает мало, а урон размеру плодов и, соответственно — урожаю, наносят большой. Мероприятие бессмысленное!

1. Биологические средства защиты. В настоящее время разработана система защиты томата от фитофтороза биологическими препаратами на основе микробов – антагонистов, начиная с таблеток глиокладина при посадке и последующих обработок алирином и гамаиром раз в 7 – 5 дней в зависимости от опасности заражения.
2. Химические средства защиты.

   Для защиты от фитофтороза есть ряд препаратов (Квадрис в концентрации 0,08%, Ридомил Голд, Оксихом, Хом в концентрации 0,3 – 0,4%), которые вписываются в комплексную систему защиты.

   Целесообразно использовать их для подавления первичной инфекции в конце июня – начале июля, то есть более, чем за 2 недели до начала созревания урожая (считается, что в теплице с её высокой температурой и влажностью остаточные вещества препаратов разлагаются до неопасного уровня за 3 дня, а в открытом грунте при сухой прохладной погоде – 20 дней, но там и урожай созревает позже).

   В августе, если ещё много растущих плодов, а условия благоприятны для развития болезни, при первых же признаках возможно повторное применение одного из перечисленных препаратов (их желательно чередовать) сразу после уборки плодов, включая бурые, чтобы увеличить интервал до очередного сбора. Запоздалые обработки малоэффективны.

   Дело в том, что гриб проникает глубоко в ткани и быстро разрастается, поэтому погибает не сразу после обработки и, кроме того, видимые изменения поражённых тканей происходят ещё какое-то время после гибели патогена за счёт выделенных им токсинов. Так что неправильно говорить о неэффективности обработок, проведённых в соответствии с инструкцией качественным препаратом. Заражённые плоды уже не спасти, но можно оградить от заражения остальные плоды. 

11.2. Бурая пятнистость (кладоспориоз)

1. Следующее по распространённости грибное заболевание томата

   Грибковую инфекцию томатов кладоспориоз распознать на первых этапах трудно, так как изменяется цвет внутренней стороны листьев. Образуются бледные участки на зеленом фоне томатного листа, которые постепенно становятся бурыми. Со временем и на внешней стороне листа помидоров появляются различного размера желтые пятна, которые по мере распространения инфекции темнеют.

   Плоды так же поражаются болезнью. Томаты не дозревают и часто подвергаются гниению. Характерной чертой инфекции считается то, что возбудитель может сохранять свою активность в благоприятных условиях на протяжении года. Не погибает при слишком низких или высоких температурах.

   Споры гриба на томатный кустик можно занести вместе с садовым инвентарем или во время полива, легко переносятся воздухом. Они могут быть в земле всю зиму, а после посадки новых саженцев в условиях повышенной влажности начинают свою пагубную деятельность.

   Если на первоначальном этапе не были приняты меры по борьбе с кладоспориозом, то листья томатов начинают деформироваться, скручиваться, высыхать и опадать. Снижается способность к формированию плодов.

   В Средней полосе встречается в основном в теплицах, так как возбудитель теплолюбив, зато на Юге, где тепло и влажно – повсеместно. Надо сказать, что это в основном болезнь томата приусадебных участков, потому что профи используют устойчивый материал, благо есть из чего выбрать. В отличие от Фитофторы, устойчивых к кладоспориозу сортов очень много (Шустрик, Горожанин, Десерт, Пагода, Розина, Мануэла, Манечка и мн. др).

   Система защиты от фитофтороза работает и против бурой пятнистости, и против ещё ряда грибных заболеваний. 

   Существует ряд профилактических мероприятий, которые помогут предотвратить бурую пятнистость или снизить риск ее развития к минимуму:

• если помидоры выращиваются в теплице, то необходимо поддерживать влажность воздуха в пределах 70 %;
• тепличное помещение обязательно следует проветривать и периодически проводить дезинфекцию;
• если в почве много извести, то полезно внести песок;
• перед посадкой саженцев помидор рекомендовано полить почву водой с добавлением нескольких капель марганцовки;
• томатные кустики следует сажать на отдаленном расстоянии, чтобы свет и воздух свободно поступал ко всем частям растения;
• стоит поливать помидоры по мере высыхания почвы;
• осенью с грядок обязательно нужно убирать всю ботву (лучше сжечь ее).

   Помогает снизить риск заражения помидоров кладоспориозом мульчирование почвы. В качестве мульчи для томатов можно использовать опилки, измельченную траву, полиэтиленовую пленку, черный укрывной материал.

   В случае, когда бурая пятнистость томатов уже появилась, меры борьбы будут зависеть от стадии ее развития. На первоначальном этапе, при обнаружении на томатном кустике листьев со светлыми пятнами, от них нужно избавляться.

   Если пятнистость на томатах темно-бурая, то лучше убрать с грядки саженец вместе с корнями, а оставшиеся растения полезно обработать препаратами с содержанием меди.

   Большой популярностью и эффективностью обладают такие препараты, как Хом, Фитоспорин, Квадрис.

   Лечение томатов от кладоспориоза многими опытными садоводами проводится с помощью таких препаратов, как Трихопол, Метронидазол, Фурацилин.

   Поливать помидоры препаратом Метронидазол лучше всего в начале лета. В литре воды рекомендовано растворить 13-15 таблеток препарата. Полученным раствором можно протирать и сами листья.

   Каждые 10-14 дней можно проводить обработку томатов препаратом Трихопол. Рассчитывают одну таблетку на один литр воды. Антибиотик ведет борьбу со многими болезнетворными микроорганизмами и защищает от повторного заражения.

   Лекарственный препарат Фурацилин. В литре воды следует растворить одну таблетку. За весь период вегетации можно провести обработку помидоров данным препаратом три раза.

11.3. Вирусы

   Список вирусных заболеваний томата также активно пополняется, и визуальная диагностика не всегда доступна даже специалисту.

   Стоит запомнить наиболее общие для вирозов признаки и принципы защиты.

   Для вирусных заболеваний характерны деформации листовой пластинки: гофрированность, вытягивание вплоть до нитевидности, неравномерное изменение окраски с появлением жёлтых, фиолетовых, тёмно и светло-зелёных, а иногда и омертвевших участков, мраморность. Сосуды в стеблях и плодах бурые. Макушки часто вянут из-за омертвения сосудов. 

   Вирусные болезни лечению не поддаются. Важно использовать чистый посевной материал (поверхностная инфекция снимается раствором марганцовки или тринатрийфосфата, внутренняя – прогреванием). Одиночные поражённые растения удаляют (обратно на участок они попасть не должны, а лучше их сжечь).

   Усилить устойчивость томатов к вирусным заболеваниям можно с помощью двукратного опрыскивания томатных кустов раствором йода (3-5 капель) и 1 стакана обезжиренного молока на 1 л воды с интервалом в 7-10 дней. 

   Несмотря на свою простоту, метод действительно достаточно эффективный.

   Из мер, ограничивающих распространение, можно назвать опрыскивание препаратом фармайод, разбавленной молочной сывороткой и, что очень важно, защитить посадки от насекомых (тли, белокрылки, трипса), потому что они – главные разносчики вирусной инфекции.

11.4. Стрик (штриховатость)

1. Вирусное заболевание томатов. Стебли и плоды пораженных растений покрываются желтоватыми пятнами в виде полос.

   При этой болезни томата листья становятся скрученными и повисшими. Цветки и плоды с больных кустов осыпаются. При обширном поражении растения погибают полностью.

   Иногда болезнь проявляется в виде курчавости листьев. При сильном развитии болезни пораженные части растения становятся хрупкими, легко ломаются, листья засыхают. На стеблях проявляются длинные полосы отмершей ткани, как порезы.
Если заражение произошло рано, то растения бывают настолько угнетены, что почти не дают урожая.

   Плоды приостанавливаются в росте , на них возникают угловатые коричневые пятна, часто плоды растрескиваются, одновременно появляется затвердевание отдельных участков мякоти плодов.

   Вкусовые качества их резко снижаются — они становятся непригодными к употреблению. Развитию заболевания способствует пониженная температура.

   Инфекция сохраняется в семенах, распространяется при пасынковании, а также тлями, клещами, трипсами.

   Меры борьбы со стриком (штриховатостью) томата

1) сбор семян только со здоровых плодов;

2) протравливание семян

3)  удаление пораженных растений;

4)  дезинфекция парниковых рам после уборки урожая;

5) удаление послеуборочных остатков растений;

6)  защитить посадки от насекомых (тли, белокрылки, трипса), потому что они – главные разносчики вирусной инфекции.

7) двукратное опрыскивание томатных кустов раствором йода (3-5 капель) и 1 стакана обезжиренного молока на 1 л воды с интервалом в 7-10 дней. 

11.5. Вертициллезное увядание

   Это заболевание, которое вызывается двумя видами несовершенных грибов Verticillium albo-atrum и Verticillium dahliaе.

   Оба вида вызывают одинаковые симптомы – одностороннее пожелтение, начинающееся с листьев нижнего яруса, скручивание листовых пластинок и их общее увядание. Заболевание распространено повсеместно в районах выращивания томатов. Большее экономическое значение имеет в условиях защищенного грунта.

   Симптомы инфекции становятся заметными в середине вегетационного периода и в фазу цветения, хотя заражение осуществляется намного раньше.

   Основной признак воздействия патогена – потеря тургора в дневное время с невозможностью его восстановления в течение ночи.

   В начале развития болезни на самых старых (нижних) листьях формируются крупные пятна, которые приводят к пожелтению и усыханию листовых пластинок. По мере развития заболевания этот симптом распространяется на все растение. Иногда растения высыхают, но цвет при этом не изменяется.

   На поверхность больных растений мицелий со спороношением выходит редко.

   На разрезе черешков листьев и стебля видно, что сосуды окрашены в зелено-бурый цвет. При этом одревесневшие ткани не становятся рыхлыми. Изменение окраски сосудов обычно далеко вверх по растению не распространяется и обнаруживается чаще всего при срезании главного стебля у его основания. Верхушек побегов данный симптом достигает только при сильном развитии инфекции.

   В начале развития инфекции корни растения выглядят здоровыми и свежими. Со временем, по мере отмирания надземной части, растения загнивают.

   Плоды томата окрашиваются раньше установленного срока, но при этом остаются недоразвитыми и мелкими

   Источники первичной инфекции – мицелий и микросклероции, сохраняющиеся в растительных остатках и почве. Семена инфицируются очень редко. 

   Заражение растений осуществляется при проникновении грибницы из прорастающих конидий в области поврежденных корней и корневой шейки. 

   Меры борьбы

 

   Агротехнические:

— выращивание устойчивых сортов и гибридов;

   В качестве устойчивых к вертициллёзу рекомендованы гибриды:

МАКАРЕНА F1, ГРОДЕНА F1, РАИСА F1, ЭМРЭРО F1, ЭВОЛЮШН F1, КЛАВЕРО F1, БРАЙТИНА F1, ИВЕТ F1, МИНАРЕТ F1, СИЛУЭТ F1, ФАНТАСТИНА F1, БОСТИНА F1, ТРИВЕТ F1, ГРАВИТЕТ F1.

— пропаривание и стерилизация почвенных грунтов и тепличных субстратов;

— фитопатологическая прополка в течение вегетации;

— соблюдение севооборота в открытом грунте.

— Для оздоровления почвы полезно использовать сидеральные культуры (горчицу белую, рожь, горох, вику), которые высевают в конце сезона и запахивают осенью. В процессе перегнивания растительных остатков происходит накопление сапротрофных организмов, которые угнетают патогенную микробиоту.

   Биологические

— предпосевное замачивание семян бактериальными фунгицидами и биологическими пестицидами;

— Предпосевное замачивание семян в препарате Триходерма Вериде

— Полив рассады под корень в фазе 2-3 настоящих листьев препаратом Фитолавин, ВРК

— Обработка растений медьсодержащими препаратами (например, бордоская жидкость) и другими фунгицидами 4-5 раз за сезон.

— В крайнем случае надо оставить больной участок почвы в покое на пять лет с непременной обработкой сорных растений будущих расти на нем медьсодержащими препаратами. Именно исключение зараженного участка из севооборота поможет в борьбе с вертициллезом лучше всех остальных способов.

11.6. Вершинная гниль

   Эта болезнь томатов характеризуется появлением на вершине плодов темных мокнущих пятен.

   Пораженные ткани темнеют и становятся твердыми, плоды созревают быстрее.

   Болезнь может поразить томат вследствие неверной агротехники. Чаще всего вершинная гниль на томатах проявляется из-за повышенной температуры воздуха. В засуху корни томатного растения перестают усваивать кальций, возникает его дефицит и отсюда появляются все неприятности.

   Но это заболевание может развиться из-за совокупности причин: недостатка в земле кальция, большого количества азота, а также — если почва имеет высокие показатели по кислотности.

   Наиболее часто вершинной гнили подвержены недозрелые плоды третьей или второй кисти. Обычно заметить что-то неладное можно, обратив внимание на самые макушки плодов, там можно увидеть даже невооруженным глазом совершенно плоские либо слегка вдавленные пятна

   Вначале, когда пятна еще не очень большие, они окрашены в темновато-зеленоватый цвет, а при сильном развитии заболевания, и соответственно, при росте пятен их окраска становится серовато-коричневой, а как только созреют споры, готовые разлететься на дальние расстояния, их окраска становится черной.

   Как только плоды поразятся вершинной гнилью, их рост сразу же тормозится и начинается их деформация. Пройдет всего пара дней, и кожица плода начнет засыхать, а после – трескаться. Вот тогда в эти трещины и проникает гнилостная инфекция и начинает там активно развиваться. Обычно поселяются в трещинах грибы рода «альтернариа», их жизнедеятельность приводит к тому, что мякоть томатов становится буквально черной и начинает резко гнить.

   Интересно, что те плоды томатов, которые поражены вершинной гнилью, окрашиваются (созревают) в типичный для сорта цвет обычно существенно быстрее своих здоровых собратьев, однако сразу после созревания они осыпаются на землю.

   Такие плоды нельзя есть свежими, их нельзя использовать для продуктов переработки, даже если вы срежете пораженный участок плода, и конечно, не стоит выбирать с них семена для дальнейшего посева на следующий год.

   Меры борьбы:

— В большинстве случаев, как только земля, а потом и растение насыщается кальцием вдоволь, вершинная гниль резко тормозит в своем развитии, а затем и останавливается полностью.
Очень быстро насытить растения томата кальцием можно путем внесения внекорневых подкормок, для чего лучше всего использовать сернокислый кальций (на ведро воды 1чайную ложку удобрения). Это удобрение не содержит вредного хлора, оно хорошо растворимо в воде. Опрыскивать растения этим составом по листьям.

   Чтобы полностью избавиться от вершинной гнили на томатах, однократной обработки не хватит, проводить их нужно каждую неделю, сочетая внекорневые подкормки с обильным поливом земли, проводя поливы под корень.

— Осенью в почву на грядках добавляют доломитовую муку, известь или мел для восполнения кальция. Весной, при посадке, в лунки добавляют раскисляющие удобрения.

11.7. Фузариозное увядание

   Это опасное грибное заболевание поражает помидоры как в теплицах, так и в открытом грунте. Заражение происходит в основном через корневую систему растений.

   Возможно два пути заражения растений фузариозом. Первый – через семена. В этом случае возбудитель прорастает внутри тканей молодого растения и растёт вместе с ним. В период формирования плодов, когда растение ослабевает, возбудитель активизируется и вызывает увядание.
Второй путь – это заражение растений через механические травмы на корнях. В этом случае источником инфекции является, как правило, почва. Особенно опасна непропаренная почва рассадных теплиц. Томаты, выращенные прямым посевом в грунт, меньше страдают от этого заболевания.

   Пораженные томаты отличаются появлением желтых и увядающих листьев в нижней части растения (на старых листьях).

   Целые ветки приобретают жёлтый цвет, что напоминает «желтые флаги».

Затем листья увядают на всех ветках. На срезе стеблей заметны темные контуры сосудистого рисунка. В области корневой шейки томатов появляется розовый налет. Избыточная влажность почвы и высокое содержание в ней азота способствуют развитию болезни.

   Меры  борьбы:

— выращивание устойчивых сортов;

   Повышенной устойчивостью к фузариозному увяданию обладают гибриды Карлсон, Русич, Сюжет, Солнышко.
В результате многолетних наблюдений практиками установлено, что относительной устойчивостью к болезни обладают сорта и гибриды томата, имеющие растянутый период плодоношения – Де Барао, Мерон F1, Орко F1, Ласточка, Розовый гигант и др.

   Менее устойчивы к фузариозному увяданию сорта и гибриды с коротким периодом плодоношения (Верлиока, Бычье сердце, Инкас F1, Тести F1).

— обработка препаратом Хом или Оксихом

   — Относительно эффективное средство против увядания – биологический препарат триходермин. Достаточно внести в ящик (размер 30×50 см) с почвенной смесью 3-5 г препарата, и это защитит сеянцы от поражения.
Чтобы предупредить развитие болезни в период вегетации растений, нужно поливать их приготовленным согласно инструкции раствором триходермина, по 0,5 л под растение. За период вегетации нужно сделать 2-3 таких полива.

11.8. Альтернариоз (сухая пятнистость)

   Признаки заболевания: сухие округлые пятна на листьях, размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Пятна имеют округлую форму и на плодах. Листья преждевременно желтеют и отмирают. Стебель, поражённый альтернариозом, покрывается серо-коричневыми сухими пятнами, которые могут быть очень глубокими и вызывать увядание растения.

   Они быстро увеличиваются в размерах и распространяются на стебли и плоды. Пораженная часть поверхности выглядит вдавленной. На листьях и стеблях пятна отличаются овальной формой, а на плодах — круглой.

   Меры борьбы:

   Когда появляются первые признаки заболевания, необходимо использовать для обработки растений химические средства защиты — фунгициды.

   Наиболее эффективными являются фунгициды контактного действия: Антракол, содержащий также в своём составе цинк, поэтому при обработке препарат выступает не только как фунгицид, но и как эффективное листовое микроудобрение; а также системные фунгициды: Инфинити, Ридомил Голд МЦ, Квадрис, Флинт.

   При появлении первых пятен сразу же нужно произвести обработку и повторять её через 10-14 дней. Фунгицидами томаты необходимо опрыскивать 3-4 раза за сезон. Можно также обработать бордосской смесью.

11.9. Бактериальная пятнистость

   Первые симптомы наблюдаются на листьях, выглядят как темные, насыщенные влагой округлые пятна. Затем пятна принимают угловатую форму и имеют вид пропитанных жиром пятен с чёрной каймой. Повреждения чаще встречаются на молодых листьях. Затем центры этих пятен усыхают и растрескиваются.

   На плодах поражения проявляются в виде приподнятых пятнышек черного цвета, которые могут быть окружены белой окантовкой маслянистого вида.

   Меры борьбы:

   Использование севооборота, уничтожение растительных остатков.

   Средний уровень защиты может обеспечить опрыскивание медным купоросом.

11.10. Черная ножка

   Болезнь обычно поражает рассаду и молодые кусты томатов при неправильном уходе. В нижней части стебля ткани чернеют, истончаются и засыхают.

   Листья пораженных растений покрываются мелкими пятнами темного цвета. Обычно томаты с признаками черной ножки погибают.

   Меры борьбы:

— рассаду поливают умеренно, помещение в которой она находится регулярно проветривают.

— растения поливают раствором перманганата калия (1-1,5 г сухого вещества на 10 л воды).

— в случае массового полегания рассады и для наилучшего результата обработать фунгицидами.

12. Вредители томатов и борьба с ними

12.1. Белокрылка

   Белокрылка — это мелкая белая мушка, которая находится обычно с нижней стороны листа. Она высасывает сок из растения и к тому же является переносчиком вирусов.

   Кроме того, белокрылка покрывает растение сладковатыми, липкими выделениями, на которых размножается сажистый грибок. Листья постепенно вянут и отмирают.

   Меры борьбы:

— для отлова летающих особей применяют желтые клеевые ловушки. Их можно купить или сделать самостоятельно. С такими ловушками проходят по рядам с растениями, насекомые взлетают с листьев и приклеиваются. Несмотря на свою простоту, очень эффективное средство, позволяющее отлавливать взрослых (размножающихся) особей и тем самым препятствовать размножению вредителя. Применяют также ночные световые ловушки.

— при малых количествах вредителя обрабатывают Актарой, Танреком, при массовом распространении вредителя, к сожалению, такие средства не справляются. В таких случаях применяют препараты Теппеки, Пленум, Эксирель, Оберон.

12.2. Слизни

   Вредитель поедает листья и плоды томатов, оставляя узнаваемые следы. Поврежденные части растений в дальнейшем подвержены гнили.

   Меры борьбы:

—  почву вокруг кустов посыпают смесью из золы, табачной пыли и извести или опрыскивают вокруг грядок гашеной известью свежего приготовления.

— почву под кустами посыпают молотым горьким перцем (1 ч. л. на 1 м2).

— из химических средств борьбы применяют препараты Гроза и Слизнеед.

12.3. Паутинный клещ

   Мелкое насекомое практически не различимое для невооружённого взгляда. Опутывает листья паутиной и высасывает из них сок. На верхней стороне листьев видны проколы, которые делает насекомое, в виде светлых пятен. Пораженные ткани в их области желтеют и сливаются в пятна. Затем листья засыхают.

   Для борьбы с паутинным клещом томаты опрыскивают биологическим препаратом Фитоверм.

12.4. Подгрызающие совки

   Гусеницы ночных бабочек темно-серого или черного цвета, длиной 3-4 см. Они прогрызают листья и их черешки, стебли, а также цветки томатов, выгрызая завязь изнутри.

   Для борьбы с насекомым грядки пропалывают, почву глубоко перекапывают осенью, вредителя собирают вручную и уничтожают. Для уничтожения гусениц используют препарат Стрела.

13. Выращивание в открытом грунте. Особенности

   Для успешного выращивания томатов в открытом грунте необходимо учитывать некоторые моменты:

— выбор сорта. Лучше для открытого грунта выбирать ранние и суперранние сорта. А также сорта, устойчивые к самым распространённым заболеваниям.

— выбор типа роста. Какие выбрать помидоры: индетерминантные или детерминантные? Опыт многих огородников показывает, что нужно сажать одновременно и те, и другие. Год от года они по разному показывают свои возможности в зависимости от погоды. Индетерминантные более урожайные и принесут хороший урожай в условиях благоприятного лета и теплой осени. А детерминантные менее урожайны за счёт маленького роста, но при неблагоприятном лете именно они дадут львиную долю урожая.

— временные укрытия. Выращивание помидоров в открытом грунте в Средней полосе, пожалуй, практически не возможно без сооружения временных укрытий, парников, хотя бы на начальном этапе выращивания.

— защита от болезней. Самую большую опасность при выращивании помидор в открытом грунте представляют фитофтороз, фузариоз, кладоспориоз и мучнистая роса. Для борьбы с этими заболеваниями лучше выращивать устойчивые сорта и применять профилактические меры.

— закаливание – важный этап при выращивании грунтовых помидор. Без данной процедуры растения страдают от солнца, испытывают стресс от перепада дневных и ночных температур. Всё это способствует более позднему созреванию томатов.

14. Выращивание в теплице. Особенности

   При выращивании помидор в теплице существует ряд особенностей:

— прежде всего это профилактика болезней (что схоже в мероприятиями в открытом грунте).

— борьба с вредителями.

   В условиях замкнутого пространства теплицы, борьба с вредителями приобретает особое значение. Прежде всего это тля, трипсы, паутинный клещ, ну и, конечно, белокрылка.

   Особое значение в теплице также приобретает проветривание. Двери в помидорной теплице всегда должны быть открыты! Нельзя допускать образования конденсата и выпадения росы, иначе букет болезней томатам будет обеспечен.

15. Сбор урожая

   Установлено, что зрелые плоды когда остаются на растениях, подгоняют остальные, выделяя этилен. Что способствует быстрому созреванию всей кисти, а не только отдельных томатов.

   За три недели до окончательной уборки верхушки и побеги с цветущими кистями необходимо удалить, это способствует скорейшему дозреванию основной массы плодов. Растение не растрачивает силы на формирование новых плодов, а доращивает уже имеющиеся.

   Уборку томатов производят выборочно, в первую очередь снимают уродливые плоды

16. Что сажать после томатов

   На месте помидор можно посадить: редис, свёклу, морковь, капусту, лук, чеснок, бобы, горох, сою, фасоль, укроп, петрушку, салат, сельдерей, огурцы, патиссоны, кабачки.

   Главное – после помидор не сажать помидоры. Перерыв в выращивании помидор на одном участке в соответствии с севооборотом культур должен составлять не менее 3-4 лет.

   Перец на месте помидор высаживать так же нежелательно, так как они являются родственными растениями и переносчиками общих вредителей и болезней (хотя перец и не болеет фитофторой).

   При выращивании помидор на одном месте, например, при малой площади огорода или в теплицах, необходима дезинфекция или смена верхнего слоя почвы (4-5 сантиметров). Если предшествующие помидоры болели, слой грунта срезается на 10 сантиметров. После этого почва опрыскивается горячим раствором медного купороса. На место удалённой почвы насыпается плодородная смесь из дерновой или листовой земли, песка, перепревшего перегноя.

   Бобовые высаживаются как компенсирующие в почве азот, который израсходовали помидоры. Они не требовательны к составу почвы, насыщают грунт азотом, обогащая его органическими соединениями.

   Корнеплоды потребляют полезные вещества из более глубоких слоёв почвы, чем помидоры и поэтому тоже могут расти на этих грядках.

   Лук и чеснок на таком месте всегда дают обильный урожай и оздоравливают грунт.

   Тыквенные культуры высаживаются при обязательной восстанавливающей подкормке почвы.

   Для естественного оздоровления почвы после перенесённого помидорами фитофтороза необходимо 3-4 года, но существуют растения, которые в короткий срок улучшают её. Такими растениями являются сидераты (бобовые, злаковые и крестоцветные).

17. Сбор семян томатов

   Для сбора семян плоды должны полностью вызреть. Либо на кусте, либо при дозаривании в домашних условиях.

   Далее томат разрезают на две части поперёк и извлекают семенные камеры, путём надавливания, можно помочь себе ложкой. Затем все содержимое кладут в небольшую емкость, аккуратно разминают, накрывают и оставляют на два-три  дня в теплом месте. За это время начнется процесс брожения. После того, как на поверхности появятся пузырьки, семена можно промывать.

   Зачем нужен процесс брожения?

— В процессе брожения происходит ферментация семян, при которой происходит разрушение веществ, замедляющих прорастание. Что интересно, то же происходит и в естественных природных условиях, когда перезревший на кусте томат подвергается точно такой же ферментации.

— После брожения семена отделятся от мякоти намного легче.

   Хранят посадочный материал в бумажных пакетах в сухом, темном месте. Главное не забыть подписать название каждого сорта. Хорошо высушенные семена томатов сохраняют свои качества до трех лет и более.

   Считается, что срок хранения семян помидоров 4 – 5 лет — в течение этого срока семена спокойно прорастают.

   Сколько же можно хранить семена помидоров максимально? До 7 лет сохраняют всхожесть семена томатов, но их требуется проверять на всхожесть.

   Отдельно хочется сказать о сборе семян с гибридов (F1).

   Производители утверждают, что если вы посеете семена, собранные с гибридных томатов, то с большой долей вероятности получите расщепление (то есть разномастную рассаду, из которой вырастут «родители» исходного растения, ведь для получения гибридов скрещивают два, а то и несколько сортов). Но в то же время существует мнение огородников, которые собрали семена с гибридов и успешно вырастили отличный урожай: если собрать семена с F1, то вырастает растение, соответствующее гибридным характеристикам, а вот уже с этих выращенных растений собирать семена не стоит, ничего хорошего не выйдет.

   Поэтому советуют поступать так: посеять из магазинного пакетика томаты, в первый же год собрать с них много семян, чтобы хватило не на один год. А уже на следующий год, с помидоров, выращенных из своих семян, не собирать семена.

   Конечно, каждый решает сам собирать семена с гибридов или нет. Тому, кто не хочет рисковать – собирать не советую, а тому, кто любит эксперименты и готов самостоятельно проверить что и как – собирайте на здоровье и делайте свои выводы.

   Годятся ли зелёные плоды для сбора семян?

   Кстати, плоды зеленоспелые, достигшие нормального размера для данного сорта, имеют вполне сформировавшиеся семена. Такие плоды после дозаривания при температуре 18-25°С приобретают нормальную для сорта окраску и вкус, а выделенные из таких (дозревших) плодов семена обладают высокой всхожестью.

   Так что, если вам по той или иной причине не удалось вовремя собрать семена, дозаривайте дома плоды в так называемой технической спелости и собирайте с них семена.